(067) 120-32-32

(067) 232-23-63

Военный проезд, 8а

Харьковское шоссе, 48

Пн-Пт: 10.00-19.00

Сб.:10.00-15.00

Category: Техобслуживание

Ремонт двигателя. Двигатель снять-установить.

Двигатель каждой машины не вечен, он, как говорится, является ‘сердцем’ Вашего авто, и постепенно ‘стареет’ и начинает хандрить. Неизбежно наступает время, когда появляется повышенная шумность, стуки, резкое увеличение расхода масла с характерным сизым дымом выхлопа, неустойчивой работой и плохим запуском.

Время ремонта двигателей зависит от многих факторов, но в основном, от пробега Вашего автомобиля . У большинства машин это время зависит от надежности конструкции двигателя и условий его эксплуатации. Пробег автомобилей отечественного производства, в среднем, составляет 150 тысяч километров, а у большинства иномарок, он составляем 250 тысяч километров и более. Профессиональный ремонт двигетелей очень дорог с сложен! Прежде чем затевать ремонт двигетелей, посмотрите на цены двигателей с малым пробегом, которые можно заказать или купить на разборке.

Естественно так же ощутимо на работу двигателя сказываются условия его эксплуатации. В тех местах, где царит жаркий климат, оно может сократиться чуть ли не вдвое, а при спокойной езде по хорошим догогам это время значительно увеличивается по сравнению с городской эксплуатацией. Кроме того, на сроке службы мотора очень сильно сказывается качество сборки и своевременность технического обслуживания двигателя. Применение неподходящих масел и некачественных фильтров ‘убивает’ ваш автомобиль. Нив коем случае не следует экономить на автомобильном масле, в конечном итоге это может привести к порче двигателя даже на новом авто.

Когда мотор уже, что называется, на ладан дышит, возникает вопрос: ремонтировать ли двигатель или менять его? Конечно новый двигатель будет служить долше чем отремонтированный, да и времени на его замену потребуется меньше — один, максимум два дня. Конечно замена двигателя на новый не так проста, как может показаться на первый взгляд. Замена двигателя на новый вдвое дороже ремонта старых двигателей и сопровождается хлопотами по оформлению документов в ГАИ. Так же следует отметить, что двигатель после нашего ‘отечественного’ ремонта обычно ходит заметно меньше, чем сошедший с заводского конвейера. Все это получается из-за несоответствия условий работы и технологий с теми, что давно отработаны в западных странах. Но золотая середина есть, при которой качество и цена сбалансированы. Вам нужно поискать небольшие специализированные станции где делают ремонт двигателей.

Отличить их можно так: там не берутся за все что угодно и не станут собирать двигатель рядом с местом, где ремонтируют ходовую часть и во все стороны летит грязь и пыль. При ремонте вашего двигателя следует проследить за качеством используемы при ремонт запчастей, если конечно вы хотите качественный ремонт, в противном случае Вы потратите и свое время и свои деньги зря. Очень важно, чтобы запчасти для ремонта двигателей менялись не выборочно!!! В порядок должны быть приведены все изношенные узлы и детали, чтобы потом они не оснижали ресурса и надежности двигателя. Запчасти отечественного автопрома для ремонта двигателей, как показывает жизнь, могут оказаться низкого качества или по-просту подделкой под импортный брэнд. Поэтому, без опыта делать такую покупку не стоит, тем более у местных торгашей, лучше предоставить это дело тем, кто будет ремонтировать ваш двигатель. Вам нужно уточнить, какие запчасти будут использованы и где они будут приобретаться.

Уважающие себя мастерские никогда не потребуют от своих клиентов самостоятельно найти запчасть, у них есть свои надежные и проверенные поставщики.

Теперь рассмотрим ремонт двигателей иномарок. При ремонте двигателей менять надо все что положено. Такой подход на Западе называют профессиональным, и такой ремонт может ‘потянуть карман’ даже состоятельного человека. Многие люди в целях экономии стараются ограничить перечень заменяемых деталей, а малоизношенные узлы отремонтировать или оставить вообще. Ремонт двигателей очень выгоден автосервисам, и они всеми правдами и неправдами будут уговаривать Вас сделать ремонт мотора и даже обещают дать гарантию на ремонт двигателя у себя. Но практика показывает что часто гораздо выгоднее заменить неисправный двигатель своего автомобиля на другой, например привезенный из Японии, чем заниматься ремонтом своего двигателя и его восстановлением. Выбор между заменой мотора и его ремонтом лучше всего поручить хорошим специалистам, которым вы доверяете, и располагающим соответствующими инструментами, литературой и квалификацией. Так же у них должен быть и срок гарантии на ремонт. Не факт что отремонтированный двигатель пройдет без проблем весь обещанный сервисом срок и с ним не начнутся проблемы, потому что сделать ремонт двигателя хорошо — это долго и дорого.

Источник: http://www.clubmitsubishi.ru/

Мотор – это система, преобразующая энергию в механическую работу и приводящая в движение автомобиль. В зависимости от разновидности преобразуемой энергии двигатель может быть электрическим, внутреннего сгорания, комбинированным. В зависимости от применяемого сырья выделяют агрегаты бензиновые, дизельные, газовые.

Конструкционно мотор машины представлен следующими элементами:

кривошипно-шатунная система;
блок цилиндров;
кольца поршневые;
поршень.
Двигатель – сложная система, при неисправности которой автомобиль становится непригодным для эксплуатации. Восстанавливать эту часть машины должны профессионалы, поскольку данный процесс является технологически сложным.

ремонт авто в парад авто-сервис

Признаки поломки
Определить неисправность двигателя могут мастера автосервиса. Заподозрить поломку способен и сам водитель:

масло и горючее стали расходоваться в большом количестве;
появились стуки в отсеке расположения мотора;
в смазочной системе упало давление;
на приборной панели появилось сообщение об ошибке;
силовая установка функционирует с перебоями;
возникли проблемы с запуском двигателя;
при увеличении скорости возникают рывки;
автомобиль медленно разгоняется.
ремонт авто в парад авто-сервис

Причины поломки
Выделяют несколько причин выхода из строя двигателя:

естественный износ;
применение горючего, масел плохого качества;
установка дешевых, бракованных деталей;
механическое повреждение.
Чтобы силовой агрегат автомобиля прослужил дольше, необходимо регулярно и вовремя выполнять техническое обслуживание автомобиля.

Виды поломок
В зависимости от характера и сложности поломки может понадобиться капитальный либо текущий ремонт. В первом случае проводится восстановление всех характеристик агрегата. Во втором случае выполняется замена некоторых деталей, совершаются незначительные технические манипуляции. Мастера СТО «SK Autogroup» проводят как текущий, так и капитальный ремонт двигателя в Киеве.

Турбина снять/установить

А проходит демонтаж турбин в несколько этапов.

Подготовка автомобиля. Она проводится за день до извлечения турбины. Крепления турбокомпрессора смазываются керосином или специальным средством WD-40. Это позволит быстро и безопасно открутить гайки и болты. Также заблаговременно следует отключить бортовой компьютер и всю электронику, в том числе контроллер электронной системы управления двигателем, чтобы предотвратить короткое замыкание или повреждение проводки. Для этого достаточно отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора.
Открытие доступа. Турбина находится справа или слева от двигателя между впускным и выпускным коллекторами. Если доступ к узлу открыт, демонтаж потребует меньше времени и сил. Однако компрессор может быть закрыт другими комплектующими, например генератором, аккумуляторной батареей или резервуаром для стеклоомывающей жидкости. Все эти элементы нужно убрать. Некоторые автопроизводители устанавливают крыльчатку выше, из-за чего открыть доступ гораздо сложнее. Так, чтобы снять турбину у «Ниссан Патфайндер», придется отсоединить кузов от рамы. Сделать это, не имея квалификации автослесаря, практически невозможно.
Отключение системы охлаждения и системы смазки турбины. Прежде чем отключить их, нужно промаркировать шланги, которые отвечают за поступление и отвод масла от турбины. Это нужно, чтобы потом можно было без проблем присоединить все обратно. Отработанное масло с двигателя необходимо слить и, используя спецсредства, убрать с мотора остатки технической жидкости. Также демонтируется масляный и воздушный фильтры, воздушные патрубки, а затем — маслопровод турбины. Под трубку слива моторной жидкости следует заранее поставить лоток. Если трубки закоксованы, их также нужно промыть.
Снятие турбокомпрессора. На этом этапе демонтируется участок, соединяющий турбину с выхлопной трубой. При этом важно сохранить все уплотнительные элементы и крепления, которые не требуют замены, и запомнить их расположение.
Отсоединение турбины от трубы подачи воздуха. Далее отсоединяется участок, на котором турбина крепится к двигателю, — верхний патрубок. Снимается он гораздо проще, поскольку контактирует с куда менее горячим воздухом, а болтовые соединения здесь в более хорошем состоянии. Все болты и гайки нужно открутить и сохранить.
Отключение турбины от коллекторного узла. Турбина отсоединена, ее можно извлекать из автомобиля — демонтаж турбины с двигателя завершен.
После того как турбина извлечена, механизм необходимо очистить и осмотреть — его корпус может быть поврежден. Все детали турбины следует промыть и обезжирить, а корпус, клапан и прочие внешние элементы — подвергнуть пескоструйной очистке.

Альтернатива самостоятельному демонтажу
Безусловно, снятие турбины — трудоемкий процесс. Как следует из описанного выше, чтобы демонтировать механизм, водителю придется не просто открутить болты и отсоединить шланги. Необходимо также знать, как произвести очистку геометрии, как снять горячую часть турбины и многое другое. К тому же у человека без квалификации это займет немало времени.

Важно понимать, что грубого демонтажа деталей и замены картриджа будет недостаточно. Ведь турбину после снятия необходимо настроить, иначе такой «ремонт» окажется попросту бессмысленным, поскольку механизм может довольно быстро сломаться снова.

Мало кто захочет тратить уйму времени на столь непростую работу, рискуя при этом в итоге оказаться без исправного автомобиля. Водитель может быть уверенным в том, что турбина будет грамотно демонтирована, а проблема устранена, если сразу обратится к профессионалам.

Чаще всего водители демонтируют турбокомпрессор сами, желая сэкономить. Однако не стоит забывать, что действия неподготовленного автовладельца могут осложнить ситуацию — в результате понадобится еще более дорогостоящий ремонт, чем требовался изначально. Между тем стоимость снятия турбины в специализированной компании составляет в среднем 3000–5000 рублей.

Это важно
Пока турбина не демонтирована и находится на авто, специалисту гораздо проще выяснить, в чем заключается причина ее неисправности. Ведь, как мы уже отметили выше, не всегда проблема в работе наддува кроется в поломке именно этого агрегата. Если в сбое «виноват», например, прохудившийся патрубок, то демонтаж турбины и уж тем более попытки ее ремонтировать не приведут ни к чему хорошему. В лучшем случае эти действия попросту окажутся бесполезными. Другими словами, диагностика причины поломки будет эффективней, если не снимать турбину с двигателя.
Квалифицированные работники автомастерских строго соблюдают порядок снятия турбины. Специалисты знают, как действовать, чтобы не повредить элементы механизма при демонтаже, как почистить комплектующие, какие детали и дополнительные работы понадобятся. В специализированном центре произведут полную диагностику автомобиля, выявят и устранят проблему, отремонтируют и установят турбину или заменят ее на новую при необходимости.


Когда дело доходит до таких важных и при этом «капризных» элементов автомобиля, как турбонаддув, скупой рискует заплатить не дважды, а трижды или того больше. Даже четко следуя инструкции по снятию турбины, автовладелец не получает никаких гарантий. Чтобы не ремонтировать до бесконечности свое авто, тратя время и деньги, водитель может обратиться в специализированную компанию. Квалифицированные специалисты автомастерских обладают большим опытом в решении подобных задач, им по силам демонтаж турбины и ремонт любой сложности. К тому же, если выяснится, что проблема вовсе не в турбине, профессиональный подход автомехаников к диагностике позволит избежать лишних затрат.

Оригинал статьи: https://aif.ru/boostbook/kak-snjat-turbinu.html

Замена ремня ГРМ на VW Transporter T4 2.5 TDI Киев

Автомобиль прошел очередные 120 тыс.км. — настало время замены ремней привода ТНВД и ГРМ. Последовательность работ описанных в данной статье подходит для двигателей AXL, AJT, ACV, AXG, AHY, AYY, AYC, AUF.

Главной отличительной чертой всех моторов различных годов выпуска стала последовательность работ с деталями кузова на начальной стадии разборки. Особенная комплектация навесного оборудования у мощных версий 111 кВт ( 152 л/с), но они встречаются редко и отличаются только другим (полноразмерным) интеркуллером, другой системой привода ручейкового ремня, радиатором кондиционера, турбиной с изменяемой геометрией и другой компоновкой системы впуска (двигатели AHY и AXG).

Необходимые инструменты и приспособления:
ключ для натяжного ролика на 32;
фиксатор шкива коленвала;
ключ для фиксации шкива шестерни ТНВД;
ключ для фиксации шкива распредвала;
индикатор часового типа с держателем;
измерительный щуп;
установочная планка;
динамометрический ключ диапазона 100-200 Нм, 20-60 Нм.
приспособления для замены ремня ГРМ

Все работы будут проводиться на яме, поэтому автомобиль нужно поставить так, чтобы правые колеса были как можно ближе к краю, это обеспечит удобство в работе.

Приступать к работе можно, как только мотор остынет.
В первую очередь нужно снять ремни ГРМ и ТНВД.

Снимаем:

Решётки радиатора.
Изолирующий поддон.
Кронштейн интеркуллера.
Разъем расходомера.
Удлинитель бачка обывателя.
Крышку воздушного фильтра и корпус салонного фильтра, предварительно нужно снять хомут с подающего воздуховода.
Решётка радиатора VW Transporter 2.5 TDIУдлинитель бачка обывателя VW Transporter 2.5 TDIКрышка воздушного фильтра VW Transporter 2.5 TDIВоздушный фильтр VW Transporter 2.5 TDI
RightLeft
1234
Справа и слева выкручиваем болты крепления рамки радиатора.Болты крепления рамки радиатора VW Transporter 2.5 TDI
Рамку радиатора вместе с радиатором откидываем вперёд.
Поворачиваем колеса вправо до упора.
В левой верхней части радиатора находим и отсоединяем хомут шланга насоса гидроусилителя, концы трубки нужно заглушить подходящими заглушками.
Выдавливаем стопора из креплений рамки радиатора, после разъединяем их.
Рамку с радиатором отводим вправо (шланги системы охлаждения отсоединять не нужно), во избежание падения фиксируем проволокой.
Снимаем защитные кожухи обоих ремней, а так же снимаем и крышку головки блока цилиндров.
Защитные кожухи зубчатых ремней VW Transporter 2.5 TDIЗащитные кожухи зубчатых ремней VW Transporter 2.5 TDIКрышка головки блока цилиндров VW Transporter 2.5 TDI
RightLeft
123
Стравливаем давление в системе охлаждающей жидкости, открываем и закрываем пробку расширительного бачка. Предстоит слить охлаждающую жидкость, заранее нужно найти емкость объемом 8-10 литров.
Расширительный бачок VW Transporter 2.5 TDIПробка слива ОЖ на VW Transporter 2.5 TDI
RightLeft
12
На шкиве насоса гидроусилителя ослабляем болты М8 (3 шт.).
Беремся за поликлиновой ремень двумя руками слева и справа от насоса гидроусилителя руля и медленно начинаем тянуть ремень руками, постепенно увеличивая силу (ремень нужно тянуть в направлении стрелки), после снимаем ремень с насоса гидроусилителя руля и остальных шкивов.Поликлиновой ремень на VW Transporter 2.5 TDI
Снимаем шкив гидроусилителя и промежуточные ролики ручейкового ремня.
Устанавливаем коленвал в ВМТ цилиндра 1.
Коленчатый вал VW Transporter 2.5 TDI у ВМТМетка ВМТ VW Transporter 2.5 TDI
RightLeft
12
Метки шкива ТНВД/кронштейна -C- и маховика/картера сцепления -A- ( МКПП ) или ведомого диска/картера сцепления -B- (АКПП ) должны обязательно совпадать.Если все метки не совпали, значит нужно повернуть коленвал на один оборот по часовой стрелке.
Фиксируем коленвал и отворачиваем центральный болт, снимаем демпфер шкива коленвала.

Внимание! Усилие затяжки довольно большое, во избежание получения травм необходимо использовать качественный инструмент и надежные способы фиксации!
Центральный болт коленвала VW Transporter 2.5 TDI
Выворачиваем центральный болт демпфера крутильных колебаний.
Ослабляем болты крепления демпфера крутильных колебаний с зубчатым шкивом ( болты M8 ) и выворачиваем два болта расположенных напротив.
Два оставшихся болта крепления отворачиваем настолько, чтобы было реально отсоединить демпфер крутильных колебаний от нижней шестерни коленвала слабым постукиванием молотка по головкам болтов.
Снимаем демпфер крутильных колебаний.
Откручиваем болт распредвала используя контропору (на 3-5 оборотов).
При помощи молотка и выколотки через отверстие в кожухе зубчатого ремня сбиваем шестерню с конуса распредвала.Шестерня конуса распредвала VW Transporter 2.5 TDI
Откручиваем два болта креплений внутренней пластиковой защиты ремня ГРМ.
Шестерня распредвала со стороны ТНВД фиксируется специальным ключом (3036), болт выкручивается на 3-5 оборотов.
Откручиваем натяжной ролик ремня ТНВД, снимаем ремень ТНВД, а так же и шестерню с распредвала со стороны ТНВД.Натяжной ролик ремня ТНВД VW Transporter 2.5 TDI
Снимаем дальний ролик ТНВД и проверяем утопание шпильки в корпусе головки блока.
Откручиваем четыре болта крепления маслозаливной горловины.Болты крепления масло заливной горловины VW Transporter 2.5 TDI
Снимаем крышку клапанов, предварительно нужно открутить четыре болта на 13.
Нижняя часть кожуха зубчатого ремня снимается.Нижняя часть кожуха зубчатого ремня VW Transporter 2.5 TDI
Помечаем направление хода зубчатого ремня, (нужно отметить только в том случае, если его замена не планируется).
Разгружаем натяжной ролик зубчатого ремня, пользуясь накидным ключом на 32, предварительно нужно открутить болт крепления на 13 и снять ролик.Натяжной ролик зубчатого ремня VW Transporter 2.5 TDI
Снимаем зубчатый ремень ГРМ.
Откручиваем, три болта креплений помпы и снимаем ее.
Внутренняя пластиковая защита ремня ГРМ снимается.
Двигатель разобран, начинаем подготовительные работы.

Установка ремней ТНВД и ГРМ
Перед тем, как начать установку ремней, помпы и роликов. Начнем установку опережения впрыска. Работа выполняется в следующем порядке.
Установка впрыска.

Из корпуса ТНВД выкручиваем пробку на 12, переходник для индикатора часового типа вворачиваем вместо резьбовой пробки.
Переходник и индикатор часового типа

Вставляем в переходник индикатор часового типа (примерный диапазон измерения 0… 3 мм) с преднатягом примерно 2,0 мм.
Индикатор часового типа

Проверяем, совпадают ли метки на корпусе ТНВД и шкиве.
Ослабляем фиксирующий болт (2) на ТНВД.
Снимаем проставку (1).
Проставка и фиксирующий болт

Устанавливаем индикатор на „0“.
Чтобы убедиться, в том, что плунжер ТНВД находится в НМТ, нужно плавно повернуть шкив ТНВД пользуясь накидным ключом на 21 (по часовой стрелке). Как только стрелка индикатора часового типа прекратит свое движение, НМТ достигнута, индикатор часового типа устанавливаем на „0“.
Шкив привода ТНВД медленно вращаем ключом на 21 вращать нужно против часовой стрелки, вращаем то тех пор, пока стрелка индикатора часового типа не переместится на 0,55 мм.
Фиксирующий болт 1 на ТНВД затягивается моментом 30 Нм.
Снимаем индикатор часового типа, в отверстие вворачиваем заглушку.
Проверяем, совпала ли метка ВМТ на маховике с исходной меткой.
Метка ВМТ VW Transporter 2.5 TDI

Комплект для замены выбрал оригинального производства.

Комплект для замены ремня ГРМ на Transporter 2.5 TDIКомплект для замены ремня ГРМ на Volkswagen Transporter 2.5 TDI
RightLeft
12
Установка ремня ГРМ и помпы
Пока все находится в разобранном состоянии, можно посмотреть состояние сальников распредвала и переднего сальника коленвала.

Демпфер коленвала Volkswagen Transporter 2.5 TDI
Новый сальник распредвала и передний сальник коленвала для Volkswagen Transporter 2.5 TDI
RightLeft
12
Все металлические и пластиковые детали помыты.

Все пластиковые и металлические детали помыты на Volkswagen Transporter 2.5 TDI

Приступаем к сборке:

Проверяем, совпадает ли метка ВМТ на маховике с исходной меткой.
Фиксируем распредвал при помощи шаблона (2065 A).
Фиксация распредвала при помощи шаблона -2065 A- на Volkswagen Transporter 2.5 TDIШаблон -2065 A- для фиксации распредвала
RightLeft
12
В прорезь распредвала вставляем щуп ( обычно = 0.40 мм)
Установка щупа в прорезь распредвала
Начинаем устанавливать:

а) помпу — перед установкой на резиновое кольцо желательно нанести небольшой слой герметика для страховки, далее наживляем три болта для центровки помпы; затягивать нужно только правый болт, остальные два снимите.Насос охлаждающей жидкости на VW Transporter 2.5 TDI (ACV)
б) внутренний кожух ремня ГРМ — прикрутите два болта, которые крепят и помпу и защиту; на фиксатор резьбы ставим два верхних болта крепления защиты к головке.
в) шестерню распредвала — болт крепления наживляется от руки; проверяем отсутствие перекосов и свободное вращение зубчатого шкива.
г) устанавливаем натяжной ролик (1) так, чтобы язычок (2) натяжного ролика вошел в стопорный штифт нижней части кожуха ремня.
Натяжной ролик на VW Transporter 2.5 TDI (ACV)Стопорный штифт на VW Transporter 2.5 TDI (ACV)
RightLeft
12
д) надеваем ремень привода ГРМ, начиная от коленвала.
Подтягиваем крепежный болт натяжного ролика.
Для того, чтобы натянуть зубчатый ремень, поворачиваем ролик по часовой стрелке, правый край указателя (A) должен совпадать с правым краем указателя (B).
Натяжение зубчатого ремня на VW Transporter 2.5 TDI (ACV)Мушка указатель натяжения зубчатого ремня на VW Transporter 2.5 TDI (ACV)
RightLeft
12
Затягиваем болт крепления ролика натяжителя моментом 20 Нм.
Проверяем, остался ли коленвал в ВМТ 1 цилиндра, если возникнет необходимость, корректируем.
Затягиваем болт крепления шкива распределительного вала при помощи опоры (3036); не забывайте, что предварительно нужно учесть прочность болта: 8.8 = 85 Нм, 10.9 = 100 Нм.
Опора -3036-
Шаблон (2065 A) снимаем с распределительного вала.
Устанавливаем нижний кожух ремня.
Устанавливаем демпфер крутильных колебаний.

ВНИМАНИЕ! Алмазная шайба, данная шайба устанавливается между демпфером и шестерней коленвала.
Устанавливаем опору (T10025) и затягиваем центральный болт демпфера шкива (коленвала момент 160 Нм). Доворот осуществляется в два приёма – по 90 градусов. Желательно немного смазать резьбу моторным маслом и головку центрального болта.
Проворачиваем коленвал на два оборота по направлению вращения двигателя, чтобы коленвал обратно возвратился в ВМТ 1 цилиндра.
Повторно проверяем положение указателя ролика натяжителя. Если правые края указателей A и -B- не совпадут, то процесс натяжения повторяем.
Закрываем наружную крышку ремня ГРМ.
Устанавливаем клапанную крышку.
Клапанная крышка Volkswagen Transporter IV
Прикручиваем маслозаливную горловину.
Установка ремня ТНВД
Проверяем, совпадала ли исходная метка с меткой ВМТ на маховике.
Устанавливаем ремень на шкив ТНВД.
Вставляем ремень в шкив ТНВД и закрепляем шкив распредвала, позже шкив нужно будет провернуть.
Проверяем установочное положение направляющего ролика:
Проворачиваем направляющий ролик так, чтобы указатель совпал с контуром фланца головки блока цилиндров.
Затягиваем гайку (2)моментом 20 Нм.
Гайка направляющего ролика Volkswagen Transporter IV

Устанавливаем натяжной ролик (1) таким образом, чтобы язычок ролика натяжителя входил в выемку консоли (стрелка B). Подтягиваем болт крепления.
Для натяжения зубчатого ремня проворачиваем ролик натяжитель против часовой стрелки в положение, в котором оба указателя окажутся друг против друга (стрелка A).
Затягиваем болт крепления моментом 15 Нм.
Натяжной ролик ремня ГРМ на Volkswagen Transporter IV

Затянуть гайку крепления шкива ТНВД моментом 160 Нм. Воспользоваться опорой -3036-. Следить, чтобы при затяжке момент не передавался на зафиксированный в положении начала подачи шкив ТНВД.
Ослабляем фиксирующий болт (2) на ТНВД.
Устанавливаем проставку (1) и затягиваем фиксирующий болт моментом 12 Нм.
Проставка и фиксирующий болт на Volkswagen Transporter IV

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота, чтобы он встал в ВМТ цилиндра 1.
Проверяем положение меток на натяжном ролике ТНВД (стрелка A). При правильном расположении указатели будут находиться друг против друга. Небольшое смещение переднего указателя допустимо, однако указатель ни в коем случае не должен выходить за контур той пластины, на которой находится расположенный сзади указатель. Если передний указатель вышел за контур пластины второго, то натяжку придется повторить.
Натяжные ролики ГРМ на Volkswagen Transporter IV

Ставим защиту ремня ТНВД.
Так же устанавливаем все снятые ранее детали, заливаем охлаждающую жидкость, запускаем двигатель, после запуска, нужно контролировать все соединения на предмет утечек жидкости, ставим изолирующий поддон и можно ехать.

Источник: vwts.ru

Замена форсунок на Renault Kangoo

Замена форсунок на Renault Kangoo

Из основных причин, по которым возникает необходимость в проведении такого ремонта, как замена форсунок на Renault Kangoo (Рено Кангу), можно назвать достаточно много. В основном неисправности форсунки заключаются в нарушении регулировки давления начала впрыска топлива, негерметичности закрытия или заедании иглы, засорении отверстий распылителя, что может приводить к попаданию газов из цилиндра в полость распылителя, подтеканию топлива и многому другому.

Если есть настрой на подобный ремонт, ознакомьтесь с хронологическим показом замены форсунок на данном видео.

Ремонт ГБЦ Renault

Неполадки в масляных и охладительных магистралях, в узлах газораспределительного механизма приводят к необходимости демонтажа и ремонта ГБЦ (головки блока цилиндров). Учитывая, что ГБЦ – часть двигателя Renault, то её бесперебойная работа напрямую зависит от его состояния.

Головку блока в моторном отсеке можно найти по маслозаливной горловине на её крышке и подключённым высоковольтным проводам, соответственно, и места установки свечей зажигания находятся там же. В передней части есть углубление для привода распределительного вала. Между корпусом блока двигателя и крышкой виден стык, для герметичности он уплотнён специальной прокладкой. Если головка блока исправна – это соединение имеет ровные и чистые края.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ГБЦ
Основной причиной неисправностей в головке блока Renault становится естественный износ. Производитель авто указывает ресурс установленного ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Стоит ориентироваться на эту информацию, чтобы поломка не стала неожиданностью.

Помимо исчерпания ресурса, ремонт головке блока цилиндров может понадобиться из-за перегрева. Стоит отметить, что элемент из алюминия начинает плавиться, искривляется его привалочная плоскость (автомеханики называют этот процесс «головку повело»), чугунные же – покрываются трещинами, теряя герметичность. Двигатель перегревается по многим причинам:

нехватка смазочной жидкости или низкое её давление;
утечка хладагента;
неисправности температурных датчиков;
поломка помпы, вентилятора или радиатора Renault;
самопроизвольное увеличение оборотов двигателем.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРОКЛАДКИ ГБЦ
Появление даже маленького отверстия в прокладке головки Renault может привести не только к ремонту ГБЦ, но и к капитальному ремонту двигателя. Причинами повреждения прокладки могут быть:

перегрев ДВС;
неправильно рассчитанная степень зажима болтов крепления;
низкое качество материала прокладки.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
Определить истинную причину повреждения распредвала сможет механик-моторист после вскрытия, разборки и чистки ГБЦ.

Появление на опорных шейках детали задиров говорит о нехватке моторного масла или о его плохом качестве, а также об окончании ресурса ДВС Renault.
Задиры на кулачках указывают на загрязнённость масла и масляных магистралей.
Прогиб или трещины могу появиться из-за попадания в механизм посторонних элементов или обрыва ремня ГРМ.
Выработка под сальниками – это признак либо неправильной их установки, либо необходимости в скором времени провести капремонт двигателя.
Износ резьбовых соединений происходит только в случае неправильной затяжки болтов.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ГБЦ
Симптомы неисправности будут зависеть от того, какой элемент головки блока повреждён. Учитывая все признаки, автовладелец может сам провести предварительную оценку степени повреждения ГБЦ Renault. По причине того, что прокладка головки подвергается износу чаще остальных элементов, так как обеспечивает герметичность, то признаки именно её неисправности встречаются чаще всего:

Белая пена на масляном щупе или под крышкой горловины для заливки масла. Эта пена – хладагент (например, антифриз), попавший в масляную магистраль.
Белый дым из выхлопной системы Renault в большом количестве и постоянно. Охлаждающая жидкость просочилась в цилиндры, так что это, скорее, пар.
Масло в расширительном бачке или радиаторе.
Пузырьки воздуха в радиаторе. Отработанные газы попадают в систему охлаждения.
Потёки масла на стыке ГБЦ и блока.
При появлении подобных признаков специалисты рекомендуют незамедлительно посетить автосервис. Некоторые симптомы могут говорить не только о пробитой прокладке, но и о наличии трещин в корпусе головки. Механик, конечно, заменит прокладку, но дополнительно проведёт поиск дефектов головки блока цилиндров Renault. Признаки поломок и дефектов остальных элементов узла:

для неисправного распределительного вала характерен стук, доносящийся, как будто прямо из-под крышки капота;
прогоревший или погнутый клапан заставляет двигатель вибрировать и троить на холостых оборотах.
направляющие втулки, имея повышенный износ, способствуют и повышенному расходу моторного масла, а также появлению фонового шума при работе ДВС.
РЕМОНТ ГБЦ
Любые ремонтные работы начинаются только после проведения диагностики: стендовой, сканерной или визуальной. По её результатам мастер определяет изношенные элементы и решает, подлежат ли они восстановлению или потребуется установка новых. Перед тем как снимать и ремонтировать ГБЦ, мастеру предстоит отсоединить её от остальных узлов и элементов Renault:

аккумуляторной батареи;
системы охлаждения и радиатора;
топливной рампы и впускного коллектора.
Затем головку демонтируют и разбирают, проводят дефектовку её корпуса: определяют наличие трещин и неровностей в привалочной плоскости. При необходимости найденные погрешности удаляют на шлифовальном станке. Но, так как у толщины слоя металла есть рабочий предел, то в некоторых случаях восстановление корпуса ГБЦ применить будет невозможно, например, при сильном оплавлении или множестве трещин.

Стоит отметить, что при каждом вскрытии головки блока Renault, её прокладка, а также болты крепления, подлежат замене, даже если они исправны. Этот нюанс необходимо учитывать автовладельцу при расчёте затрат на ремонт.

После восстановления корпуса ГБЦ, автослесарь приступает к работам по устранению неисправностей в её узлах.

РЕМОНТ ЦИЛИНДРОВ
В процессе эксплуатации двигателя Renault стенки цилиндров подвергаются износу как естественному, так и благодаря нарушениям в обслуживании. На поверхности этих стенок появляются царапины, потёртости, нагар или задиры. Чтобы восстановить их ровность применяют расточку, снимая повреждённый слой металла.

Идеально гладкой поверхность делает хонингование, его проводят сразу после расточки. Для этой процедуры применяют специальный инструмент, позволяющий достигнуть максимальной точности обработки.

Процесс гильзовки (гильзования) применим в том случае, если невозможно провести расточку цилиндра, например, из-за слишком глубоких повреждений стенок или отсутствия возможности установки ремонтных клапанов.

ЗАМЕНА КЛАПАНОВ ГБЦ
Чтобы установить новые клапаны, необходимо проделать большую работу, прежде чем удалить старые: снять распределительный вал, коромысла, шайбы (стаканчики или гидрокомпенсаторы) и сухари, фиксирующие пружину. Для всего этого нужен специнструмент, который всегда есть в наличии на сервисной станции. В процессе замены клапанов рекомендуется установить и новые маслосъёмные колпачки, чтобы в будущем не пришлось заново платить за повторное вскрытие ГБЦ Renault.

Перед установкой новых клапанов, их притирают в сёдлах специальной пастой. Такая процедура необходима как для новых деталей, так и для уже установленных. Она обеспечивает максимальное прилегание клапанной грани к стенке цилиндра, чем и достигается герметичность в системе.

ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК КЛАПАНОВ
Чтобы установить новые втулки, как и в случае с клапанами, потребуется специальный инструмент и особая аккуратность в работе. Помимо инструмента будут нужны точные измерения диаметра посадочного места и втулки, соблюдение температурного режима, расчёт фактического натяга при запрессовке, калибровка и проверка зазоров. Механик-моторист автосервиса прекрасно справится с этой задачей, учитывая его большой опыт.

По завершении ремонта начинается обратная сборка и монтаж ГБЦ. Всё проводится как при демонтаже, но в обратной последовательности, однако, и здесь есть особенность: затяжка болтов крепления должна проводиться в строгой последовательности и с определённой степенью зажатия. Опять же, для этого нужен специальный динамометрический ключ, который есть в наличии у мастера СТО, кроме того, мастеру известна схема правильной сборки ГБЦ Renault.

Проверка на герметичность – завершающий этап в ремонте. Он проводится после установки ГБЦ на место и подключения к ней необходимых узлов. Автомобиль заводят и проводят повторную диагностику.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
Автовладельцу Renault вполне по силам предотвратить дорогостоящий ремонт ГБЦ. Достаточно соблюдать некоторые правила:

Периодически заглядывать под капот и осматривать двигатель: есть ли на нём потёки хладагента или масла, особенно на стыке соединения головки и блока.
Не допускать работу ДВС Renault при повышенной температуре.
Обращать внимание на посторонние звуки из подкапотного пространства, а при их наличии, не затягивать с проведением диагностики.
Стараться не усугублять поломку самостоятельным ремонтом.
Стоит отметить, что мелкий ремонт Renault, такой как регулировка клапанов или установка новых маслосъёмных колпачков, не требуют демонтажа головки блока, соответственно, будет стоить гораздо дешевле, чем, например, замена втулок или расточка цилиндров.

Ремонт зчеплення

Ремонт сцепления

Одной из востребованных услуг автотехцентра «СК Автогруп» является ремонт сцепления. Для проведения этой процедуры мы используем высокотехнологичное оборудование и самые качественные запчасти. При этом у нас работают опытные механики, которые прошли обучение в специализированных центрах и способны решить задачу любой сложности.

Read more

Замена масла двигателя

Замена масла двигателя

Одна из самых важных процедур, которые необходимо регулярно выполнять, чтобы Ваш автомобиль оставался в отличной форме, – замена моторного масла и фильтра. Масло в машине работает так же, как кровь в нашем организме: за счет его циркуляции в двигателе вся система работает ровно и эффективно. Частая замена масла и фильтра – гарантия долгой жизни Вашего автомобиля и его бесперебойной работы.

Когда приходит время менять моторное масло (рекомендуемый интервал между заменами указан в инструкции по эксплуатации к Вашему автомобилю), у Вас есть два варианта: либо Вы отправляетесь на СТО, в дилерский центр или пункт замены, либо делаете всё сами. Механики и другие специалисты по обслуживанию и ремонту автомобилей, конечно же, блестяще справятся со своими обязанностями, но и самому осуществить замену довольно просто и недорого. С помощью данной инструкции Вы сможете правильно поменять масло в двигателе своей машины – одной из самых ценных и дорогих вещей, которые у Вас есть.

Оборудование для обслуживания автомобиля

Прежде чем приступить к выполнению задания, убедитесь, что у Вас есть всё необходимое оборудование и материалы. Вот что Вам понадобится:

  • Моторное масло нужной вязкости в достаточном объеме. Воспользуйтесь нашим инструментом по подбору моторного масла, чтобы выяснить, какое именно масло вам нужно. Обязательно сверьтесь с инструкцией по эксплуатации к Вашему автомобилю, где указаны рекомендованные производителем спецификации, класс вязкости и необходимый объем масла. Если Вы еще пользуетесь минеральными продуктами, подумайте о том, чтобы перейти на синтетическое моторное масло, например на Mobil 1™, – так Вы сможете повысить эффективность работы Вашего двигателя.
  • Масляный фильтр высокого качества. Торцевой ключ
  • Ключ для масляных фильтров
  • Воронка
  • Емкость для старого масла, например поддон или ведро
  • Газеты
  • Тряпки

Слейте старое моторное масло

Перед тем как сливать масло, заведите машину и оставьте мотор включенным на 1–2 минуты или сделайте круг по своему кварталу, чтобы масло нагрелось: так его проще будет слить. Осуществлять замену необходимо в подходящем для этого месте – подойдет гараж или подъездная дорожка. Очень важно, чтобы автомобиль стоял на ровной поверхности.

Заберитесь под автомобиль и найдите поддон картера и пробку сливного отверстия.

Если под автомобилем слишком мало места, Вам, возможно, придется установить домкрат. Помните: никогда не ложитесь под машину, которая держится только на домкрате, обязательно используйте подъемную опору.

Найдя пробку сливного отверстия, расстелите под ней газету и опустите на неё поддон. Ослабьте пробку с помощью торцового ключа, вращая его против часовой стрелки.

Затем аккуратно выньте пробку и позвольте маслу вытечь. Осторожно! Моторное масло может быть горячим. Когда масло вытечет (струя превратится в отдельные капли), вставьте пробку на место вручную, а затем затяните на четверть оборота с помощью ключа.

Замените масляный фильтр

Оставьте поддон под машиной и найдите масляный фильтр.

Ослабьте фильтр с помощью ключа, вращая его против часовой стрелки. Выньте фильтр вручную.

Перед тем как установить новый, нанесите немного моторного масла на новую прокладку (сверьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля): так она не будет прилипать и трескаться, кроме того, это хорошая защита от утечек масла.

Наконец, установите и закрепите новый фильтр вручную.

Залейте моторное масло

 

Настало время залить в двигатель новое масло. Воспользуйтесь нашим инструментом по подбору моторного масла, чтобы узнать, какой именно продукт Вам подходит. Не забывайте соблюдать рекомендации производителя в отношении спецификаций, вязкости и необходимого объема.

Снимите крышку маслоналивной горловины и залейте масло в резервуар. Используйте воронку, чтобы избежать разбрызгивания. Когда закончите, закройте крышку и вытрите масляные брызги. Запустите двигатель и дайте ему поработать примерно минуту, чтобы обеспечить циркуляцию масла.

Вы почти закончили. Но пока еще рано уезжать – нужно проверить уровень масла. Для этого заглушите двигатель, достаньте и протрите щуп.

Погрузите его и вытащите, чтобы убедиться, что уровень масла в норме. Закройте крышку – теперь можете себя похвалить.

Уберите за собой и утилизируйте отработавшее масло

Вы справились с заданием, теперь нужно обязательно убрать за собой. Перелейте масло из поддона в старый контейнер – или в другую подходящую емкость, а старый фильтр положите в полиэтиленовый пакет.

Лучший способ избавиться от старого моторного масла – утилизировать его. Некоторые СТО и пункты замены бесплатно принимают старое масло и масляные фильтры.

Наконец, выкиньте грязные газеты и тряпки. Теперь и Вы, и Ваш автомобиль можете отправляться в путь.

Запишите дату замены масла и пробег, чтобы знать, когда провести процедуру в следующий раз. Не забывайте менять масло регулярно.

Ремонт двигателя Киев СК Автогруп

Ремонт двигателя

  Наша компания «СК Автогруп» не только предоставляет услугу ремонта двигателей Peugeot, Citroen и Mitsubishi в Киеве, но и осуществляет диагностику. Наши специалисты гарантируют качество работ, а стоимость ремонта ДВС приятно вас удивит. Не имеет значения тип транспорта используемое топливо, качественный ремонт сердца вашего авто получит максимальный уход и будет приведено в наилучшее состояние. Read more

×